Как использовать в вашей камере режим полуавтомата (приоритет апертуры)

Основной режим апертуры многих фотографов — режим автовыдержки, полуавтомата, любимый ими за контроль, который он дает, начиная со съемки огромных пейзажей, заканчивая фотографиями маленьких насекомых. Многие считают данный режим более подходящим к осмыслению фотографами того, что они снимают. Закончить с полностью автоматизированными режимами и начать съемку в особых режимах — то, что заставляет вас думать и дает контроль над определенными аспектами съемки. «Заметка: Это самый поверхностный учебник; для большего количества специально детализированного текста, перейдите к Как выбрать апертуру линзы, которая освещает большое количество деталей, не упомянутых и пропущенных в этом тексте.»

Шаги

1. 1 Установите камеру в режим автовыдержки. Он разнится в зависимости от производителя (смотрите инструкцию), однако есть несколько трюков для нескольких распространенных типов цифровых камер:
   • ”Многие однолинзовые цифровые фотоаппараты Nikon:” Есть переключатель режимов. Переведите его в «А». После этого, прокручивая переднюю панель управления (под правой рукой, очень близко к кнопке включения питания), установите апертуру. (Если ваш фотоаппарат не оборудован передней панелью управления, то апертуру можно регулировать с помощью задней панели.)
   • ”Однолинзовые цифровые фотоаппараты Nikon последних моделей:” Удерживайте панель «Режим», поворачивая задний переключатель режимов, пока не увидите «А» в верхней части вашего экрана. Передняя контрольная панель отрегулирует апертуру после этого.
   • ”Почти все однолинзовые цифровые фотоаппараты Canon:” (И некоторые компактные фотоаппараты Canon): Переключите переключатель в режим "Av”. Ваш главный переключатель режимов (рядом с кнопкой затвора) настроит апертуру.
   • Многие компактные камеры обладают режимом приоритета диафрагмы, но вам, возможно, придется полазить в меню, чтобы включить его и настроить. Это лишь простой способ сказать компьютеру и частям, которые уже есть в фотоаппарате, работать вместе, что не должно стоить слишком много, но показывает то, что разработчик позаботился о том, чтобы помочь вам выжать максимум даже из недорогой камеры.
2. 2 Запомните самую простую терминологию. Вам нужно понять смысл того, что последует ниже в статье:
   • ”Номера f/” - ваша апертура. Это отделы длины фокусировки вашей линзы. Самая малая апертура — самый большой номер на шкале; f/32 — большая апертура, нежели f/5.6
   • ”Остановка” значит использование меньшей апертуры, чем самое большое деление на вашей линзе (самое маленькое число f/).
   • «Широко открытый» - режим, противоположный остановке.
   • «Глубина поля» - формально, «расстояние до объекта, на котором он изображен с максимальной четкостью». Есть лишь одно расстояние, на котором объект будет в максимальном фокусе; глубина поля захватывает объект, находящийся вне вашего «идеального» фокуса, но достаточно близкий для того, чтобы быть в фокусе, так что для зрителя, все, что попало в кадр в пределах глубины поля, представляется полностью в фокусе.
3. 3 Протестируйте линзу. Все линзы отличны друг от друга и лучше делают снимок при разной апертуре при оптимальном исполнении. Выйдите на улицу и снимите что-нибудь с большим количеством текстур при разных настройках апертуры и сравните фото, чтобы выяснить, как ведет себя линза при разной настройке. Вот советы по тому, на что стоит обратить внимание:
   • «Почти все линзы обладают меньшим контрастом и резкостью на самой широкой апертуре, особенно в углах фотографии.» Это особенно точно для 35 мм и линз цифровых фотоаппаратов. Касаемо резкости, это абсолютно разные с глубиной поля понятия; подобное произойдет и с плоским объектом. Следовательно, если вам нужно детальное изображение в углах фотографии, то вам понадобится меньшая апертура. Для плоских объектов, f/8 обычно обладает самой большой резкостью.
   • «Большинство линз обладают заметным количеством затемнений при широком открытии.» Затемнение — более темные, в отличие от центра, края фотографии. Это может быть «хорошо» для многих фотографий, особенно портретных; этот эффект привлекает внимание к центру фотографии, поэтому многие люди добавляют затемнение при обработке. Однако хорошо знать то, что приобретаете. Затемнение обычно исчезает после f/8.
   • «Все линзы будут мягче, если вы «остановите» достаточно далеко.»[1] Это неотъемлемое физическое ограничение каждой линзы; пропускание света сквозь малое отверстие заставляет лучи света интерферировать друг с другом.
   • Увеличительные линзы могут зависеть от того, как далеко или как близко они сфокусированы. Проверьте по инструкциям выше с различными настройками зума.
4. 4Выходите и делайте снимки.
5. 5 Следите за глубиной поля. Это просто: малая диафрагма значит большую глубину поля, а большая — меньшую. Большая апертура также значит большее размытие на заднем фоне (что схоже, но не идентично с глубиной поля[2]) Вот примеры:
   • ”Используйте большую апертуру для получения большей глубины поля»
   • ”Запомните, что глубина поля становится меньше, когда вы подходите к объекту ближе.” Если вы делаете макросъемку, например, то вы можете «остановить» на большей отметке, нежели при съемке пейзажа. Фотографы насекомых часто делают снимки на f/16 или меньше, им часто приходится предоставлять дополнительное освещение.
   • Большая диафрагма делает фон размытым; это хорошо для портретных фотографий, как на этом снимке, сделанном на d/2. "Используйте большую диафрагму, чтобы вызвать меньшую глубину поля.” Это сыграет хорошую роль при съемке портретной фотографии (куда лучше, чем глупый автоматический режим «портрета»), например; пользуйтесь самой большой диафрагмой, закрепите фокус на глазах и вы увидите, что фон размоется и станет, следовательно, менее отвлекающим..
     
     Запомните, что при открытии диафрагмы подобным образом, потребует более высоких скоростей съемки. При ярком дневном свете, убедитесь, что камера не превышает максимальную скорость съемки (обычно, 1/4000 на цифровых однолинзовых фотоаппаратах). Поддерживайте низкую светочувствительность камеры, чтобы этого избежать.
   • ”Запомните, что вы не увидите этого через видоискатель (или экран при экспозиции).” Современные камеры выпускаются с максимальной апертурой и останавливают движение диафрагмы лишь в момент съемки. Тем более, видоискатели на современных цифровых однолинзовых фотоаппаратах даже не показывают глубину поля, даже если вы делаете снимок на максимально возможной ширине диафрагмы (что значит огромную максимальную апертуру)..
     
     На многих современных ОЦФ присутствует кнопка предпросмотра глубины поля на передней части камеры. Если вы хоть раз нажимали на эту кнопку, а потом удивлялись, почему видоискатель затемнился, то это была она. К сожалению, из-за того, что она затемняет видоискатель, бывает сложно настроить глубину (хотя, она может предоставить вам кое-какие показания о том, насколько размыт дальний фон, что не одно и то же.) Лучшая выбор при использовании цифрового фотоаппарата — сделать снимок, включить просмотр и увеличить на экране для того, чтобы увидеть, насколько четок фон.
6. 6 Следите за скоростью затвора. Использование широкой диафрагмы подразумевает использование высоких скоростей съемки (или низкого уровня светочувствительности); обратно, малая апертура требует меньшей скорости съемки или уровня светочувствительности. Несколько практических применений:
   • ”Используйте самую большую возможную для вас скорость съемки.” Например, вы держите фотоаппарат в руках или пытаетесь остановить движение при скудном освещении, то установите диафрагму на самую большую, возможную с вашей линзой. Увеличьте светочувствительность на максимально смелую отметку, тоже (именно настолько, насколько шумно то, с чем вы имеете дело). Камера установит максимально возможную скорость съемки.
   • ”Установка самой медленной скорости съемки.” Это будет полезно, если вы, например, хотите размыть движение (вспомните те мечтательные снимки текущей воды). Установите светочувствительность на самый низкий уровень, установите диафрагму на f/16 (или меньше, если хотите нарушать законы физики или если вы хороши в дифракции). Камера установит самую медленную скорость съемки, позволительную для текущей ситуации (хотя, обычно современные фотоаппараты не установят промежутки между кадрами более, чем 30 секунд).
7. 7 Сделайте снимки на резкость. Как упоминалось ранее, почти все линзы имеют большую резкость на низких отметках диафрагмы. Если вы сами протестировали все, как предлагалось, то используйте эту диафрагму для снимков, которые, по вашему мнению, дадут вам самую адекватную глубину поля и скорость съемки. Для тех из вас, кто снимает статичные кадры с треноги, используйте данный показатель апертуры всегда. Если вы слишком ленивы для того, чтобы провести свои собственные тесты (и правда, съемка тестовых объектов, таких как стена, «скучна»), то для вас есть старая мудрая поговорка: «f/8 и стой там». F/8 обычно дает заметную глубину поля для большинства статичных объектов и там, где 35 мм и линзы ОЦФ обычно снимают четче (или близко к тому).

Советы

• При не активном использовании фотоаппарата, держите ее наготове ко всему, что можно снять в полностью автоматическом программируемом режиме или, возможно, в режиме приоритета диафрагмы с разумным стандартным значением f/8.
• ”Не волнуйтесь по поводу результатов тестов.” Эти тесты скажут вам о том, как добиться самых хороших результатов с плоскими объектами, в идеале, съемка с треноги — не то, что могут позволить условия на улице. В частности:
  • Если вам и вправду нужна большая глубина поля, «не заморачивайтесь использованием малых показателей диафрагмы, даже тех, на которых дифракция очевидна.» Расфокусировка вызывается частью вашего объекта, которая находится вне пределов глубины поля, что является очень сложной штукой, которую невозможно исправить; это экстраординарный комплексный феномен, который разнится от линзы к линзе и даже «в одной и той же линзе» в зависимости от диафрагмы, расстояния до объекта и длины фокуса.
    
    Дифракция, с другой стороны, относительно простой феномен. Простая «нечеткая маска» в ваших закладках сработает хорошо.
    
    
  • ”Не мешкайте со съемкой на широко открытой линзе, если хотите этого.” Например, если вы держите камеру в руках и не можете поменять показание диафрагмы без встрясывания камеры или хотите заморозить движение, то снимайте на широко открытой диафрагме; небольшое видимое размытие в уголках менее ужасно, чем эффект тряски фотоаппарата или размытый движущийся объект. Низкая контрастность легко поправляется в редакторе.
    
    
• Остановка на малых показателях апертуры, как f/16, как и на многих линзах, превратит яркие точки света в «звездочки». Их будет столько же, сколько лепестков на диафрагме вашей линзы (если оно четное) или вдвое больше (если нечетное количество лепестков).[3]
  
  

Предупреждения

• Использование малой апертуры (высокое число f/) также сфокусирует линзу на ненужных в кадре вещах, таких как пыль на сенсоре, грязи или повреждениях линз. Вам нужно почистить сенсор линз или вернуться и отредактировать изображение дома. Если на линзе большая царапина, то не направляйте фотоаппарат на солнце, что вызовет вспышку на фотографии.[4](Излишняя чистка часто вызывает множество проблем за раз, чем пара точек пыли. Если у вас дешевый фильтр на линзе, предпочтительно многослойный для предотвращения вспышек, чистите его чем захотите. Пыль на сенсоре не будет большой проблемой, если вы меняете линзы в спокойном, лишенном пыли месте.)