Как использовать практически любую 35 ти мм камеру

2 методика:ПодготовкаСъемка

В эру цифровых камер может показаться странным инструктирование вас в использовании "устаревших" 35-миллиметровые камер. Однако есть много людей, которые принимают решение снять фильм для артистических (и других) целей. Цифровой съемкой пользуются почти для всех целей, кроме пейзажных фотографий, удивительный 35-миллиметровый механизм дешевле, чем это когда-либо было.

Может, многие из вас хотят использовать пленочные фотокамеры, но считают их пугающими. Возможно, вы приобрели пленочную фотокамеру, которую кто-то отдавал, и понятия не имеете, как ее использовать. Этот гид поможет вам разобраться с причудами пленочных фотокамер, которые современные цифровые фотоаппараты не имеют.

Шаги

Метод 1 из 2: Подготовка

1. 1 Поищите основные элементы управления на камере. У некоторых камер они есть не все, а некоторые вообще их не имеют, так что не волнуйтесь, если вы видите описанное, чего нет на вашей камере. Мы будем рассказывать об этом позже в статье, так что это хорошая возможность ознакомиться с ними сейчас.
2. Ускоренный набор затвора на Minolta XG-M. Ускоренный набор затвора устанавливает выдержку, то есть время, для которого видео подвергается воздействию света. Более современные (1960 и выше) камеры показывают это регулярными шагами как 1/500, 1/250, 1/125 и т.д. Старые камеры используют странные, произвольные значения.
3. Кольцо диафрагмы контролирует диафрагму, которая является небольшим отверстием рядом с передней частью объектива, у которого нет технического объяснения; это является хорошим началом для подробной информации. Они обычно отмечаются в стандартных шагах, и почти все объективы будут иметь параметры F / 8 и f/11. Кольцо диафрагмы, как правило, на самом объективе, но не всегда; некоторые более поздние ( 980-е и последующие годы) фотоаппараты позволяют управлять диафрагмой, например, с самой камеры. Некоторые системы (как Canon EOS) не имеют колец диафрагмы. Большая диафрагма (меньшее число, такое как размер диафрагмы выражается как отношение против фокусного расстояния) означает меньшую глубину поля (то есть меньше вашего расстояния в фокусе), и на вашем кадре будет больше света. Меньшее значение диафрагмы позволит меньше светить на пленку, и дает больше резкости. Например, с 50 мм сфокусированного до 8 футов, при диафрагме f/5.6, часть картинки примерно от 6,5 до 11 футов будет в фокусе. В отверстие f/16, примерно от 4,5 до 60 футов будет в фокусе.
4. Циферблат ISO , который может быть помечен как ASA, управляет скоростью вашего фильма. Это может быть не циферблат; это может быть серия нажатия кнопок. В любом случае, это необходимо для камер, которые имеют автоматические механизмы воздействия, так как различные кадры требуют разных настроек выдержки. Например, кадр при ISO 50 потребует экспозицию в два раза дольше, чем кадр при ISO 100. На некоторых камерах в этом нет необходимости, и иногда это даже не возможно; многие более поздние камеры читают чувствительность пленки с электрических контактов в самой пленки. Если ваша камера имеет электрические контакты внутри камеры, то это DX-способные камеры. Как правило, это "просто работает", так что не волнуйтесь об этом.
5. Переключатель режимов устанавливает различные режимы автоматической экспозиции, если ваша камера их имеет. Это часто встречается на полностью автоматических электронных зеркальных фотокамерах с конца 80-х годов. К сожалению, у всех камер разные режимы, например, Nikon с приоритетом выдержки "S", и Canon называет его "Tv". Мы рассмотрим это позже, но вам следует оставить его в положении "Р" (имеется в виду в программу автоматического режима) большую часть времени.
6. Фокусирующие кольцо сосредотачивает линзу к расстоянию до вашего предмета. Это обычно будут расстояния и в футах и в метрах, а также маркировка (для фокусирования на дальних расстояниях). У некоторых камер (как Olympus Trip 35), вместо этого будут фокусирующие зоны, иногда с милыми маленькими, которые маркируют зоны фокусировки.
7. Кнопка перемотки обычно находится в нижней части камеры. Перемотка позволяет перематывать отснятую пленку. Как правило, во время съемки пленка заблокирована так, что она может двигаться только вперед, а не назад, по понятным причинам. Перемотка просто разблокирует этот механизм безопасности. Как правило, это небольшая кнопка расположена на камере, слегка вдавлена в корпус, но некоторые камеры имеют ее в другом месте.
8. Рычажок обратной перемотки обычно находится с левой стороны камеры. Рычажок обратной перемотки позволяет обратно перематывать вашу пленку. Он, как правило, расположен на левой стороне, и, чаще всего, немного выпирает, чтобы было проще поворачивать. Некоторые моторизованные камеры не имеют его вообще, а вместо этого сами по себе беспокоятся о перемотке вашей пленки или имеют для этого переключатель.
9. 2 Батарея может входить в комплект с камерой, но заменить его – это хорошая идея. Замените аккумулятор, если ваша камера имеет его. Почти все батареи для каждой 35-мм камеры можно купить по низкой цене, так как они не используют собственные батареи, как и большинство цифровых камер, вы не можете позволить себе не сменить их.
   
   Некоторые старые камеры могут быть с 1,35 PX-625 батареей, которые очень трудно сейчас найти, и они не имеют схемы стабилизации напряжения, чтобы справиться с широким доступом 1.5v PX625 батарей. Вы можете обойти эту проблему, либо экспериментировать, или использовать кусок втиснутой проволоки в батарейный отсек #675. [1]
10. 3 Проверка того, что пленка еще не загружена. Это ошибка, которую просто допустить: опускают камеру, открывают заднюю крышку и видят, что пленка заряжена (и, следовательно, губят хорошую часть пленки). Попробуйте проверить камеру, нажав сначала на кнопку спуска затвора. Если ваша камера имеет рукоятку обратной перемотки или ручку на левой стороне, вы увидите, что она повернута. (Как это сделать на моторно-управляемых камерах без перемотки, – это мы оставим в качестве упражнения для читателя.)
11. 4 Вставьте пленку. Несмотря на то, что картриджи 35 мм светонепроницаемые, это по-прежнему плохая идея вставлять его при солнечном свете. Перейдите в помещение или, по крайней мере, в тень. Есть два вида камер, с которыми стоит быть аккуратными, и только одна, скорее всего, попадется вам:
12. Задняя загрузка камеры наиболее частая и наиболее однообразная. Задняя загрузка является самым простым способом и наиболее распространенным, они имеют откидную заднюю часть, которая открывается, чтобы вставить пленку. Иногда (особенно на зеркальных камерах) вы сделаете это, подняв рукоятку обратной перемотки вверх. Другие камеры открываются посредством назначенного рычага.
    
    Некоторые камеры автоматически регулируются на первом кадре, в противном случае, принимают два или три снимка. Если у вас есть счетчик кадров, который считывает вверх от 0, то крутите, пока счетчик кадров не достигнет 0. Несколько старых камер считают вниз, и будет требоваться, чтобы вы установили счетчик кадров вручную с количеством снимков, которое имеет ваша пленка. Используйте шаги, описанные ранее для проверки, что пленка правильно загружена.
13. Нижняя загрузка камеры, например, Leica, Зоркий, ФРС и камера Зенит, редкие, а также несколько более сложные. С одной стороны, вам нужно физически отрезать свою пленку так, чтобы она имела более длинный тонкий конец. Марк Тарп имеет отличную веб-страницу с описанием процедуры.[2]
14. 5 Установите скорость пленки. Как правило, вы должны установить ее на то же, что имеет ваша пленка. Некоторые камеры будет последовательно пере-или недоэкспонировать на определенную величину, сделайте первый кадр, чтобы определить это экспериментом.

Метод 2 из 2: Съемка

Как только ваш камера настроена, вы можете идти в большую синюю комнату и делать фотографии. Старые камеры потребует, чтобы вы установили многие (иногда все) из того, что современная камера или цифровая камера будет обрабатывать автоматически.

1. 1 Сфокусируйте свой кадр. Мы подробно опишем это, потому что некоторым старым зеркальным камерам нужно, чтобы диафрагма была прикручена для того, чтобы измерить фокус; это делает видоискатель намного темнее и делает сложнее процесс определения фокуса.
2. Canon EOS 650 – одна из первых камер с авто-фокусом. Авто-фокус камеры с середины 1980-х годов являются самым простым. Если вы не имеете кольцо фокусировки, ручной или автоматический переключатель фокусировки на линзах или камере, то вероятно, камера с автофокусом. Просто слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться. Когда фокус настроен (как правило, каким-то указателем в видоискателе, или, возможно, подается звуковой сигнал), то камера будет готова делать снимки. К счастью, большинство авто-фокусных камер имеет автоматическую экспозицию, а это означает, что вы можете спокойно игнорировать следующий шаг о настройке экспозиции.
3. В видоискателе фотоаппарата есть два вспомогательных средства для настройки фокусировки: разделенный экран (центральный круг) и кольцо микро призмы (окружающее его) – оно не в фокусе. Заметьте, что при «ломаной» линии в центре расфокус становится более заметным на кольце микропризмы. Ручная фокусировка зеркальной камеры более неудобная. Фотоаппараты различимы их большим центральным «горбом» видоискателя и их пентапризмой (или пентазеркалом). Проворачивайте ваше кольцо фокусировки, пока изображение не станет четким. Большинство ручной фокусировки камеры будет иметь два фокусирующих средства, чтобы сделать его проще, когда вы находитесь в отличном фокусе. Одним из них является разделение экрана, прямо в центре, который разбивает изображения на две части, приведенные в соответствие, когда изображение находится в фокусе. Другой, микропирамидное кольцо вокруг внешней части разделенного экрана, вызовет какие-либо расфокусировки, гораздо более очевидно, чем это было бы в ином случае. Очень немногие будут иметь индикатор подтверждения фокусировки в видоискателе, когда получается фокус. Используйте эти фокусировки аппарата, если они у вас есть.
4. Leica M7 – очень хорошая дальномерная камера. Ручная фокусировка дальномерных камер довольно легкая. Связанные дальномерные камеры показывают два изображения одного и того же предмета в видоискатель, один из которых движется, когда вы повернете кольцо фокусировки. Когда два изображения совпадают и сливаются в одно, то изображение находится в фокусе.[3]
   
   Некоторые старые дальномерные камеры не имеют дальномеров такого рода. Если у вас такие, то найдите нужную дистанцию через дальномер, а затем установите это значение на кольцах фокусировки.
5. Видоискатель камеры очень напоминает дальномер, но предлагает помощь в поиске расстояния до объекта съемки. Либо используйте внешний дальномер, или угадывайте расстояние и устанавливайте на вашем кольце фокусировки.
6. 2 Установите экспозицию. Помните, что старые камеры имеют глупые метры, только для чтения небольшой площади в центре экрана. Так что, если объект находится не в центре, направьте камеру на объект а затем, метр, и повторно создайте свой снимок. Специфика получения правильной экспозиции отличаются между камерами:
7. Canon A-1 – одна из первых камер с полностью автоматическим режимом. Полностью автоматические камеры самые легкие. Если у вашей камеры нет средств управления для скорости затвора и отверстия, то это - вероятно, одна из этих камер (как много компактных камер, прежде всего Olympus Trip 35). В противном случае, камера может иметь "программу" или "автоматический" режим, если такой есть, то это сэкономит много времени при его использовании. Современные фотоаппараты Nikon и Canon будут иметь диск переключения режимов, и вы должны обратиться к "Р". Если у вас есть возможность, установите режим экспозамера в позицию " Matrix ", " Evaluative " или подобный и весело проведите время.
8. Камеры с приоритетом диафрагмы автоматической экспозиции (как в Canon AV-1) позволят вам установить диафрагму, а затем выбрать выдержку. На большинство из них просто устанавливают отверстие в соответствии с количеством света, и от вас требуется глубина резкости, а фотоаппарат сделает все остальное. Естественно, отверстие не выбирают, которое будет использовать камеру с меньшей выдержкой или меньшей скоростью, чем она имеет.
   
   Если обстоятельства позволяют (и вы не хотите либо чрезвычайно мелкую или очень глубокую глубину резкости), то не снимайте своей линзой при полностью открытом отверстии и не останавливайте его вниз на f/11 или около. Почти все линзы немного шумят при низком значении, чем когда они широко открыты, и все объективы ограничены дифракцией при малых отверстиях.
9. Камеры с приоритетом выдержки автоматической экспозиции, которая не обязательно имеет отдельный класс камеры из вышесказанного, позволит вам выбрать выдержку, а затем она установит отверстие автоматически. Выберите скорость затвора в соответствии с количеством света, чтобы поймать (или размыть) движение.
   Конечно, это должно быть достаточно долго, чтобы убедиться, что ваш объектив на самом деле имеет достаточно широкое отверстие, чтобы соответствовать скорости затвора, но достаточно быстрое, чтобы ваш объектив имел небольшое отверстие (вы сможете вручную держать камеру, если это то, что вы вам нужно).
10. Полностью ручные камеры потребуют от вас установить диафрагму и выдержку затвора. Большинство из них будет иметь счетчик в видоискателе, который будет указывать либо на пере- либо на недо-экспозицию, если указатель поднимается выше средней отметки ваши фото станут передержанными, и если он идет ниже, они будут недоэкспонированные. Как правило, счетчик срабатывает при половинном нажатии затвора, некоторые камеры будут иметь специальный ключ экспозамера, чтобы сделать это (который также останавливает объектив внизу). Установите вашу диафрагму, выдержку или и то, и другое, в зависимости от требований, предъявляемых вашими потребностями, пока указатель не станет примерно посредине шкалы. Если вы снимаете на негативную пленку (а не слайд-фильм), это нормально, для того чтобы пойти немного выше, негативная пленка имеет огромную выдержку к чрезмерному воздействию.
    
    Если у вас нет счетчика в видоискателе, используйте таблицу экспозиции [4], ваша память внешнего экспонометра - лучший счетчик для цифровой камеры; устаревшая компактная это хорошо, но вы хотите, чтобы экспозиция читалась.[5] (Помните, что вы можете делать компенсирующие корректировки в отверстием и скоростью затвора). Или попробуйте бесплатную программу светло-замера для смартфона, например, помощник для фотографий Android.[6].
11. 3 Выберете кадр и сфотографируйте. Артистические элементы создания фотографии значительно выходят за рамки этой статьи, но вы найдете некоторые полезные указатели в наших статьях "How to Take Better Photographs" и "Develop Your Photography Skills" "How to Develop Your Photography Skills".
12. 4 Снимайте, пока не закончится пленка. Вы будете знать, что это произойдет, когда камера не будет фотографировать (для камер с автоматическим подъемником), или при сложной намотке пленки. Это будет не обязательно, когда вы использовали 24 или 36 кадров (или большую часть пленки), некоторые камеры позволяют вам сделать дополнительные 4 кадра выше номинального числа. Но для этого вы должны будете перематывать пленку. Некоторые камеры с электроприводом делают это автоматически, как только вы попали в конец пленки, другие моторизованные, будут иметь переключатель перемотки.
    
    Если вы этого не сделаете, не волнуйтесь. Нажмите вашу кнопку перемотки. Теперь переверните вашу рукоятку обратной перемотки в направлении, указанном на рукоятки (обычно по часовой стрелке). Вы заметите, что ближе к концу пленки получается жестче, а затем становится очень легко прокручивать. Когда вы сделаете это, остановите перемотку и откройте заднюю часть.
13. 5 Отдайте пленку на проявку. Если вы снимаете на негативную пленку, то, к счастью, вы сможете это сделать практически в любом месте. Слайд-фильм и традиционная черно-белая пленка требует очень разных методов; проверьте в местном магазине камеры, если вам нужна помощь чтобы проявить пленку.
14. 6 Пленка выглядит ужасной и темной, когда она пересвечена. Проверьте, нет ли у вас таких проблем, и если есть, то откорректируйте камеру. Проверьте вашу пленку. Ищите очевидные недостатки. Когда недостаточно выдержки все пленки имеют тенденцию выглядеть ужасными и темными, пленки пониженного качества сотрут основные моменты, почти так же, как и цифровые фотоаппараты. Если эти вещи не указывают на не качественность техники (такую как установка на неправильной части вашей сцены), это означает, что ваш счетчик неправильный или выставлен не корректно. Установите свою скорость ISO вручную, как описано ранее. Например, если вы недодерживаете на пленке с ISO 400, установите диски ISO в 200 или около этого.
15. 7 Всуньте другую катушку с пленкой и сможете еще снимать. Практика - путь к совершенству. Выйдите и сделайте столько фотографий, сколько вы можете позволить. И не забывайте представлять свои результаты миру в выгодном цвете.

Советы

• Если вы не используете штатив, старайтесь избегать использования выдержки ниже, чем обратного фокусного расстояния объектива. Например, если у вас есть 50-мм объектив, то старайтесь не использовать выдержку более 1/50 секунд, если вы действительно не можете избежать этого.
• Есть несомненно камеры, у которых свои причуды, не описанные здесь. К счастью, вы можете найти руководства для огромного числа старых камер в Michael Butkus' archive of camera manuals.Также вы можете найти людей, которые знают, как использовать старые камеры в хороших фотоателье.
• Нельзя заставить работать. Если что-то не будет работать, это значит, что вы делаете что-то не так, или, возможно, требуется ремонт, который будет гораздо дешевле и проще, если вы не усугубите проблему, разбив все, что застряло. Например, скорость многих затворов не должна быть отрегулирована, пока он закрыт, - часто путем продвижения пленки, если затвор смонтирован в корпусе камеры, или с помощью рычага, если он есть.